Trzy wina, które opowiadają historię roku 2023

Getty Images

Italiano Vino Rosso NV (4,50 GBP, Tesco) Handel winem w przeszłości był dość odporny w czasach kryzysu. Na przykład, gdy w 2008 roku nastąpiła Wielka Recesja, wielu sprzedawców odnotowało wzrost wydatków na wino, ponieważ ludzie ograniczyli jedzenie i picie poza domem, ale wydali część zaoszczędzonej gotówki na butelki do picia w domu. Coś podobnego wydarzyło się podczas pandemii, kiedy zamknięcie branży hotelarskiej doprowadziło do wzrostu dostaw wina do domu. Wydaje się jednak, że utrzymujący się kryzys związany z kosztami utrzymania w ciągu ostatnich dwóch lat miał inny skutek, a sprzedaż wina spadła, ponieważ ceny wzrosły. Problem polega na tym, że wino, oprócz tego, że podlega takiej samej presji inflacyjnej jak inne kategorie żywności i napojów, musiało również poradzić sobie z dużymi podwyżkami cen. W tym kontekście nadające się do picia butelki wina poniżej 5 funtów, które już są gatunkiem zagrożonym, stały się coraz rzadsze, co sprawia, że osiągnięcie Tesco polegające na zebraniu w tym roku tego charakterystycznego, błyszczącego czerwonego wina jest jeszcze bardziej niezwykłe.

Morandé Terrarum Patrimonial Semillon, Maule Valley, Chile 2022 (9,99 GBP, Waitrose) Jednym z bardziej pocieszających wydarzeń w branży winiarskiej w minionym roku był ciągły wzrost znaczenia starych winorośli. Dzięki pracy prozelitycznej grup takich jak sojusz producentów wina, dziennikarzy, naukowców i innych znanych, jako The Old Vines Conference, handel winem coraz częściej postrzega stare winorośle, (przez co rozumiem wszystko od 35 do ponad 100 lat), jako cenne dobro kulturowe, które należy zachować i chronić. Nie chodzi tylko o historię. Ostatnie doświadczenia wskazują, że stare winorośle radzą sobie znacznie lepiej w warunkach suszy i nadmiernego upału niż młodsze rośliny. Wina produkowane ze starych winorośli są często jednymi z najlepszych, najbardziej skoncentrowanych, a jednocześnie zrównoważonych. Chęć winiarzy do poszukiwania starych winorośli dała również nieoczekiwany impuls niektórym wcześniej zaniedbywanym odmianom winorośli, takim jak semillon w Argentynie i Chile, których 100-letnie winorośle są podstawą tego wspaniałego woskowego, bogato złożonego wytrawnego białego wina.

Lyme Bay Chardonnay, Essex, Anglia 2021 (od £23.99, lymebaywinery.co.uk; majestic.co.uk) Niestety, kryzys klimatyczny pozostaje największym i najpilniejszym tematem, ilekroć spotykam się z winiarzem lub podróżuję do regionu winiarskiego. W niektórych bardziej ekstremalnych przypadkach - zwłaszcza tam, gdzie roczne zbiory zostały zniszczone przez późne wiosenne przymrozki, gwałtowne gradobicie lub szalejące pożary - rozmowa może być bardzo ponura, z poczuciem, że w wielu cieplejszych, tradycyjnych regionach produkcja wina jest teraz tylko opłacalna i przestanie być możliwa, jeśli globalna temperatura będzie nadal rosła. W innych (dawniej) chłodniejszych miejscach jest to bardziej melancholijna kwestia wymuszonej zmiany stylistycznej niż pełny egzystencjalny strach:, że wina nie smakują tak jak kiedyś; że nie mają już świeżości i werwy, które kiedyś czyniły je charakterystycznymi. Jednak dla tego wychowanego w Essex człowieka najdziwniejszą, choć na razie najłagodniejszą konsekwencją tych wszystkich szczerze przerażających zawirowań jest pojawienie się mojej ojczystej ziemi, jako potencjalnego pretendenta do burgundzkiego Côte d'Or: to czas rozkwitu w Crouch Valley, źródle żywych, nieskazitelnych, burgundzkich chardonnays, takich jak Lyme Bay.